Verdwalen in het gloednieuwe nationale park van Chili

The Art of FLIGHT | Official Trailer (Oktober 2018).

Anonim

Het was de eerste dag van onze 90-mijlpoging om het Jeinimeni-gebergte in Chili over te steken. We liepen gestaag bergopwaarts urenlang, in de richting van een kleine kreek die duidelijk op onze kaart was aangegeven. We dachten er over om daar waterflessen te vullen en dan nog een paar kilometer verder te slingeren voordat we kampeerden. Maar we liepen nog steeds rond in beukenbomen op zoek naar die kleine kreek toen de zon onder de met sneeuw bedekte toppen en het bos vol schaduwen begon.

Dat is het moment waarop Christian Santelices, een professionele berggids met dieselmotoren voor poten, stopte en zei: "Ah

.

jongens? Je kunt beter naar dit kijken. "

"Heb je de kreek gevonden?" Vroeg ik.

Santelices was stil. Toen zei hij: "Kom maar kijken, oké?"

4 Dagen in Cochamó Valley, de Yosemite van Chili

Ons doel was om wat mogelijk de eerste complete noord-zuid-traverse van Patagonië Park te zijn - de nieuw toegankelijke, Yosemite-grootte wildernis van bergen, rivieren en graslanden bewaard voor openbaar gebruik door de oprichter van The North Face, Doug Tompkins en zijn vrouw, Kristine. Eerder die ochtend waren Santelices en ik samen met een Californische klimmer en een BASE-springer, Chris McNamara, uit een vrachtwagen komen rijden op Highway 265, een onverharde zandweg in het midden van nergens. Met vijf dagen eten, plus kampeer- en vieze weersomstandigheden, ijsbijlen en lichte stijgijzers die over trail-running schoenen passen, dachten we dat we een grote rivier, de Rio Avilés, volgden naar zijn bovenloop tussen gletsjers en vervolgens de bergvalleien. daarbuiten, al die tijd een paar eenvoudige eerste beklimmingen op de niet-benoemde pieken van Jeinimenis. Het plan was om een ​​vierde vriend op een andere weg te ontmoeten voor bevoorrading - hoewel hij de laatste tijd moeilijk te bereiken was - en dan een kleiner gebergte over te steken naar het gigantische Lago Cochrane aan de zuidelijke grens van het park.

Wandelaars die een Hangbrug, Chacabuco-Vallei, Parque Patagonië, Aysà n n-Regio, Chili kruisen.

Die eerste paar kilometers wandelen waren gemakkelijk genoeg geweest, hoewel ik nog steeds moest pushen om bij te blijven met Santelices en McNamara. Ik kon er niets aan doen om een ​​excuus aan te bieden voor mijn langzame tempo, en vertelde hen dat ik meestal aan het zwemmen was voor oefeningen om me klaar te maken voor het surfseizoen van de Westkust.

De 50 beste wandelingen in de wereld

Toen vervaagden die veestapels, verdwenen de Rio Avilés in een diepe kloof links van ons en begon de nacht te vallen. We moesten die verdomde kreek vinden.

"Vertrouw me hierop", zei Santelices. "Kom eens kijken."

Ik stapte opzij. Recht aan onze voeten, loodrecht op onze route in de schimmige schemering, was een rivierkloof van 100 voet over en 200 voet diep-steile rotswanden die in een razende wildwaterstroom stortten. Het binnenvallen zou een zekere dood betekenen.

'Liefje, ' zei McNamara.

"Oké?" Antwoordde Santelices.

Ik hield onze kaart op en scheen mijn koplamp erop. Ik wees naar een magere blauwe lijn van een soort die cartografen gebruiken om zachte stromen te representeren. "Dus", vroeg ik, "we denken dat die blauwe lijn naar deze dodenkloof verwijst?"

Santelices knikte. Toen schuifelden we allemaal wat dichter bij de rand om naar beneden te kijken. Het uitzicht was angstaanjagend.

Voordat we vertrokken, had McNamara zijn iPhone geladen met een GPS-kaart. Hij zette zijn telefoon aan en opende de app om erachter te komen dat het nog erger was dan onze papieren kaart.

We besloten om de kloof naar beneden te volgen in de hoop een plek te vinden waar de kloof minder steil was. Onze koplampen zetten op grootlicht, we marcheerden snel door de bomen en kwamen al snel bij een kruising waar de catastrof van de dodelijke kloof in de veel grotere Rio Avilés dumpte. In het zachte licht van de opkomende maan lieten we onze rugzak vallen en schuifelden naar een rotsachtige richel.

Wandelaar bij Chacabuco-vallei met een mening over de de toppen van Jeinimeni, Parque Patagonië, Aysà n n-Regio, Chili.

Het gladde oppervlak van het water betekende dat het diep was. De andere oever leek op 50 voet afstand. De beste optie is om een ​​van ons naakt te laten strippen, een touw om zijn middel te binden en in de stroom te springen. De rivier werd gevoed door gletsjers op minder dan 10 mijl bergopwaarts, dus het water moest rond de 34 graden zijn, koud genoeg om een ​​man in een halfuur te doden. Degene die erin sprong, moest helemaal naar buiten zwemmen om de andere bank snel te bereiken. Als hij miste en werd meegesleurd in de rivier, zou hij in levensgevaar verkeren zonder kans op redding. Als hij de andere bank zou bereiken, zouden we dat touw aan beide kanten aan bomen kunnen binden om een ​​veiligheidslijn te creëren voor de andere jongens om te volgen.

'Hé, Dan, ' zei Santelices. "Wou je niet gewoon zeggen dat je in grote zwemvorm bent?"

Op een rare manier was dit precies wat ik zocht. Ik heb mijn hele leven gewandeld en gewandeld in Amerikaanse nationale parken, maar altijd tussen pieken en meren en kreken in kaart gebracht en 100 jaar geleden genoemd. Maar bijna niemand heeft Patagonië Park verkend. Daarvoor kunnen we Doug en Kristine Tompkins bedanken. Het echtpaar bracht 25 jaar door met het opkopen van uitgestrekte stukken wild land in Chili en Argentinië, veranderde ze vervolgens in natuurreservaten en onderhandelde met nationale regeringen om het ruige, grotendeels niet-volgde land als parken te behouden. Voor Patagonië Park kochten ze een 170.500 hectare grote veeboerderij, ingeklemd tussen twee reeds bestaande reserves die werden gebruikt voor begrazing.

De 23 beste nationale parken avonturen

Doug Tompkins stierf bij een kajakongeval in 2015 in Lago General Carrera, in de buurt van waar we waren begonnen met lopen, maar Kristine ging verder met soldaten. Eerder dit jaar bereikte ze een overeenkomst met Chili om 10 miljoen nieuwe hectares toe te voegen aan het parksysteem van het land, waarvan 1 miljoen door het echtpaar werd geschonken. Als onderdeel van die overeenkomst zal die grote veeboerderij worden gecombineerd met die twee bestaande reservaten om een ​​park te creëren van meer dan 720.000 acres, bevolkt met haviken, condors, bergleeuwen, bedreigde guemalherten en grote kuddes zeldzame kamelenachtige dieren guanacos genoemd. Hoewel de overdracht niet officieel is, staat het hele pakket open voor avontuur.

Conservacion Patagonica, een non-profit opgericht door de Tompkinses, is begonnen met het bouwen van een klassieke nationale parkinfrastructuur, waaronder een chique lodge en restaurant, twee drive-in campings en een aantal onderhouden paden voor dagtochten. Niettemin blijft het grootste deel van Patagonië Park wild en slecht gedocumenteerd.

Santelices heeft familie in Chili, dus hij was er al. McNamara en ik vlogen van Miami naar Santiago en stapten toen op een forenzenvlucht naar het zuiden naar Coyhaique, een kleine stad. Santelices kwam ons ophalen op de luchthaven in een gehuurde 4 × 4. We laadden voedsel en drank en trokken zuidwaarts op Route 7, de Carretera Austral. Een avontuur op zich, de weg is meestal een onverharde een-lans-weg voor 770 mijl langs de bergachtige ruggengraat van het land. We stoeiden acht uur lang langs immense besneeuwde bergen en gigantische ongerepte valleien die werden afgevoerd door rivieren die helder en wild in fjorden stroomden aan de Pacifische kust. Ergens rond halverwege merkte Santelices dat hij vergeten was de vier canisters met kookgas te kopen die we nodig hadden, dus trokken we een stoffig stadje in Patagonië binnen, kochten de enige propaanbus van pintformaat die we konden vinden en maakten er nog een niet-succesvolle poging om deze man genaamd Yadid te bereiken, die verondersteld werd onze bevoorrading te leveren. Daarna reden we nog eens 100 mijl door het landschap zo groots als alles in Wyoming of Colorado.

Wandelaars in de Chacabuco-vallei met uitzicht over Lago Cochrane, Parque Patagonia, AysŽn Region, Chili.

Om middernacht bereikten we een knus klein herbergje genaamd Konaiken, waar Santelices de eigenaar kende. De volgende ochtend vroeg deden we een laatste versnellingscontrole: twee tenten, Gore-Tex-tops en -broeken, donszakken, thermisch ondergoed, twee paar wollen sokken per stuk en die enkele canister met kookgas. De eigenaar van de herberg reed ons langs de zuidkust van Lago General Carrera en zette ons af bij ons vertrekpunt. Vandaar wandelden we naar de Rio Avilés - totdat we die doodskloof tegenkwamen, naar beneden liepen, en die strategie ontwikkelden voor mijn grote zwempartij.

Ik heb die nacht amper geslapen. Gelukkig hebben Santelices 's ochtends een alternatief plan gepresenteerd. Hij had een grotere plek stroomafwaarts gevonden, zei hij, en was er vrijwel zeker van dat het snel bewegende water niet meer dan middelhoog was. Ik wilde hem kussen.

We stopten onze broeken, laarzen en missiekritieke droge sokken in onze packs, deden sandals op de rivier aan en wierpen een laatste blik stroomafwaarts naar al dat water dat donderde in een andere strakke kloof. Toen vormden we een rij met één bestand naar boven gericht met onze rugzakriemen losgemaakt zodat we aan hen konden ontsnappen als we vielen. Santelices namen de poleposition in en braken de stroom door met die boomstampoten, terwijl ik hem ondersteunde door tegen zijn rug te leunen en McNamara steunde me door tegen mijn rug te leunen. Als een roze rups met zes poten reden we mee. Het water zat koud bij de knie diep, pijnlijk koud bij middernacht en angstaanjagend ijskoud toen het onze liezen bereikte en de stroming hard rukte en de rotsen onder onze voeten rolden.

Serieus gevaarlijke wandelingen die het risico waard zijn

Het duurde 10 lange minuten om de overkant te bereiken, waar we broeken en laarzen aantrokken. We hadden de dag ervoor nog maar acht mijl afgelegd, dus we moesten nu 18 worden om op schema te blijven. We laadden snel een berg op om zo dicht en dik te penseelen dat het een uur kostte van een totale, vuistslag-fysieke inspanning om een ​​halve mijl te gaan. Toen bereikten we een heuvelrug en zagen een van die naamloze, onbeklommen toppen die we hadden gevonden bij het sprinten: een torenhoge kolos van duizend voet hoge kliffen, blauwe ijsvelden en gletsjers met scheuren.

Nogmaals, ik pakte de kaart. Ik wees naar een prachtig geïllustreerde berg die zachtaardig en toegankelijk leek. "Dus we denken dat K2-kijken piek daar is dit ding?"

"Ja, ik weet niets van die kaart." Zei Santelices. "McNamara, wat laat uw GPS zien?"

Het antwoord was vrijwel niets. Mijn geest verliet dromen van glorie op maagdelijke pieken en wendde zich tot iets fundamenteler: hier doorheen in één stuk.

Toen ik de volgende ochtend wakker werd in een bewolkte lucht, merkte ik dat ik dacht aan zoek-en-reddingsteams - met name, hoe er waarschijnlijk niet één was voor honderden kilometers en we hadden geen enkele mogelijkheid om hen te contacteren, hoe dan ook. Een zware, natte sneeuw begon te vallen. In plaats van grote kilometers te registreren, zochten we onderdak. Laat in de middag, met regenwater dat onze jassen afstroomde, kwamen we bij een amfitheater van 500-meter hoge kliffen. Een levende gletsjer hing van de top in grote tandvormige blokken. Een dreunende waterval stortte zich rechtstreeks van het ijs in een groot meer van melkachtig, lichtblauw water.

In de bomen aan de overkant zagen we iets eigenaardigs: een mooi hutje met een schoorsteen, zo ver weg daar zonder een spoor dat kwam of ging. McNamara klom door een raam naar binnen en liet ons binnen. Binnen was het kurkdroog. We kookten soep, dronken hete thee, zaten in onze slaapzakken en keken nog eens naar die zorgwekkende kaart. We berekenden dat we op de een of andere manier 30 mijl moesten overbruggen in twee dagen om onze voorraad aan te vullen.

Een interessant aspect van het verlies van vertrouwen op je kaart en ver achterop raken tijdens je kilometers, is dat het je dwingt lang naar je uitrusting en benodigdheden te kijken. Toen we de volgende ochtend wakker werden om de hevige regenbui in stand te houden, vond ik een ritssluitingszak en stopte die met mijn enige paar droge wollen sokken en mijn ene reserve thermische top, ervan uitgaande dat dat spul uiteindelijk het verschil tussen leven en dood zou kunnen zijn. Na koffie en ontbijtgranen hebben we voorzichtig gelaagd op thermiek en geritst met regenkleding en marcheerden door de storm.

We hadden nog geen 100 meter gelopen voordat we een kreek bereikten van 30 voet breed. We gingen zitten en deden onze laarzen, sokken, thermale bodems en regenbroeken uit, deden sandals op de rivier aan en waadden dij diep door smeltwater van de gletsjer - toen hebben we dat allemaal weer aangezet en probeerden we snel vooruit te rennen om wat warmte te krijgen, alleen om nog een andere onvermijdelijke kruising te bereiken. Na de derde poging probeerden we in het bos langs de linkeroever te blijven. Dat bracht ons zo dicht dat we alleen maar vooruitgang konden boeken door handschoenen aan te trekken en ons een weg te banen door stekelige struikgewas dat gaten in onze regenkleding scheurde.

We bevochten onze weg tot een plek waar de rivier het woud rondom overspoelde. Op dat moment stopten we met piekeren over broeken en sokken en doken we in, wandelen in laarzen en broeken door de heup-diepe, ijskoude gletsjer die smolt tussen de bomen, die na rivier in en uit de rivier dook, laarzen gevuld tot klotsen.

Laat in de middag bereikten we slechts acht mijl en bereikten we de kruising van drie woest mooie gletsjervalleien. Een van hen, tenminste volgens die domme kaart, had een onderhouden pad langs de andere kant. Met een duidelijk gevoel dat ik dit niet veel langer kon volhouden, spetterde ik over een andere zijrivier en vond een roze paal in de grond - het was duidelijk geplaatst door iemand die een spoor bekeek.

De mens navigeert bij de Chacabuco-Vallei, Parque Patagonië, Aysà n n-Regio, Chili.

Dat leidde naar een andere ring en uiteindelijk naar een handgeschreven bord met de tekst "Camping Valley Hermosa." Vlakbij, in de bomen, vonden we een houten hut die zo vervallen en smerig was dat het de setting kon zijn voor een horrorfilm. Sterker nog, een dunne lijn rook steeg op uit de metalen schoorsteen. Bij de deur riepen we 'hallo', kregen geen antwoord en tuurden naar binnen.

De hut was leeg, het dak was maar een paar panelen van geribbeld blik en de vloer was zwart vuil. In een hoek stond een open haard van verhoogd metaal, alsof iemand net was vertrokken. Het was slechts twee uur in de middag en in theorie moesten we die dag 10 mijlen overbruggen. Maar na het stoken van die sintels en dicht tegen de vlam ineen kruipen, realiseerden we ons hoe koud we waren en hoe dwaas het zou zijn om nog uren in die koude stortbui door nog meer rivieren te lopen en dan tenten op te zetten zonder een vuur of een manier om te drogen uit. Dus laten we een uur voorbijgaan en dan nog een. We besloten om de nacht door te brengen en hopen het beste in de ochtend. Al onze kleding was nat, we hadden precies één dag voedsel over en er kon niet meer dan een paar minuten brandstof in die bus zitten. Als de storm zou aanhouden, bleven de rivieren diep en frequent, en bushwhacking bleef een gevechtsport, we zouden in ernstige problemen komen.

De volgende dag begon grimmig, met meer rivierovergangen in de regen. Maar toen, op wonderbaarlijke wijze, klaarde de lucht op en er kwam een ​​echt spoor tevoorschijn. Uur na uur liepen we half bergafwaarts naar steeds warmer wordende klimaten totdat we ons hadden ontdaan van T-shirts en zonnebrillen. Laat in de dag staken we de immense Chacabuco-vallei over, die de kern vormt van de veeboerderij van Tompkins. Met de hekken en boerderijgebouwen weg en de graslanden weerklonken van jaren van overbegrazing, voelde het alsof ik over de Serengeti liep.

We kregen een beetje gespannen toen Yadid niet op ons ontmoetingspunt was met extra eten. Maar al snel kwam hij aan, met niet alleen voedsel, maar ook een verleiding die we niet konden weigeren: op slechts 20 minuten afstand, zei hij, was het een elegante stenen lodge en een restaurant met groen begroeide gazons en een grasplantageplaats waar Doug Tompkins 'persoonlijke vliegtuig zat nog steeds waar hij het had geparkeerd voordat hij stierf met kajakken in Lago General Carrera.

Ik zal anderen laten beslissen of die kleine omweg neerkomt op vals spelen, maar ik zal nooit de biefstuk en rode wijn van die avond betreuren, de lakens met het hoge aantal vellen en donzige kussens, of ontbijt op de veranda voordat Yadid ons terugbracht naar onze route. Noch zal ik de loge manager ooit misgunnen die, bij het horen van de route die we zojuist hadden genomen met alleen de officiële brochure van het park, barstte in lachen uit en vertelde ons dat de kaart nooit bedoeld was om voor een dergelijk doel te gebruiken.

Integendeel, de finale van de expeditie was een warme en rustgevende meander door grazige heuvels en een enorm meer zo schoon dat het water volkomen veilig was om te drinken. We kampeerden waar we wilden, meestal op zachte dennenaalden onder grote bomen, en we eindigden onze wandeling in het zicht van het prachtige Lago Cochrane op een knus klein huis bezet door een Chileense herder die als natuurbeheerder van het park werkte. Hij nodigde ons uit in zijn woonkamer, maakte een grote mok van de bittere Chileense groene thee bekend als maté en bracht de beker rond.

Toen kwam onze rit en reden we weer naar het noorden richting Coyhaique en onze vluchten naar huis. Terwijl ik langs die onverharde weg stuiterde, dacht ik weer aan de relatie tussen onzekerheid en avontuur. De reis zou slopend zijn geweest, zelfs met een vlekkeloze GPS. Maar onze belachelijke kaart had eigenlijk een belangrijk doel gediend: het maakte elk nieuw uitzicht als een ontdekking, elke uitdaging een verrassing. Het dwong ons om onszelf veel verder te duwen dan we van plan waren - en ontdekken dat we onszelf nog verder hadden kunnen pushen en er goed uit konden komen. Waarschijnlijk.

Portret van Gaucho Daniel, Parque Patagonië, AysŽn Region, Chili.

menu
menu