Madrid: het vierdaagse weekend

Avond Vierdaagse 2018 (Mei 2019).

Anonim

Ten zuiden van Madrid ligt Plaza Mayor, een gigantisch gat in de grond waar ooit een 16e-eeuwse gerstmarkt stond. Toen Spanje tien jaar geleden in volle bloei was, was de site bestemd om een ​​modern sportcomplex en een winkelcentrum te worden. De financiële crisis van 2008 maakte daar een einde aan en liet weinig meer achter dan een laag beton. Maar aangezien dit Madrid was, werd het al snel een plaats om samen te komen: lokale kunstenaars schilderden muurschilderingen op de gegolfde omheining, verzamelden houten tribunes voor openluchtconcerten en plantten een gemeenschapstuin. Het is omgedoopt tot El Campo de Cebada (het gerstveld) en is nu een van de populairste horecagelegenheden in het centrum van de stad.

"Dit is een van Madrid's grootste fuck-ups", vertelde een journalist me over de lagen van transplantaat en gebroken beloften die de megamall ten dode opgeschreven waren. Van waar ik stond tussen een paar honderd mensen, genieten van de zon en luisteren naar een Spaanse crooner, het leek een perfect voorbeeld van de wilde vindingrijkheid die dit een van de meest opwindende steden in Europa maakt. Graaf een gat in de grond en mensen zullen een manier vinden om er een feest van te maken.

Die veerkrachtige feestgeest maakt al een half millennium deel uit van het DNA van de stad. Tegenwoordig geeft het de hoofdstad energie met betaalbare nieuwe plekken om te eten en te drinken en te verkennen. "Verrassend genoeg was de crisis een goed moment voor cultureel Madrid", zegt Jesús Ruiz Mantilla, een verslaggever in kunst en cultuur voor het nationale dagblad El País . "Iets groots heeft mensen ervan overtuigd dat we culturele creativiteit nodig hebben."

GERELATEERD: een vierdaags weekend in Miami


Dag 1: Eten en drinken
Elke maaltijd in Madrid kan aanvoelen als een vakantie. Lunch is om 2 uur, tapas om 5 uur en diner om 9 uur, en 3, 2 miljoen inwoners van de stad lijken allemaal tegelijk uit te gaan, op zoek naar gerookte ham, olijven en ansjovis met talloze glazen wijn en bier. "Dingen worden gedaan op uurwerk, " zegt de Amerikaanse ambassadeur in Spanje, James Costos, die hierheen verhuisde vanuit Los Angeles, waar hij een manager was bij HBO. "Het is een gevoel dat mensen echt willen verzamelen."

Op mijn eerste middag nam een ​​vriend me mee naar Barrio de las Letras, een met bomen omzoomde literaire wijk die ooit de thuishaven van Cervantes was en een favoriete verblijfplaats van Hemingway's. Baby-faced studenten en oude mannen in krantenjongenskappen zaten rond kleine buitentafels, samenzweerderend over wijn en sigaretten. Op een nieuwere tapasplek genaamd TriCiclo was een stijlvolle menigte schouder aan schouder. We persten ons door de crush naar een aanrecht langs een muur en aten de opperste cider van de witte vis, waarbij onze magen de randen van onze platen raakten.

(Groepen eten rond een middelste tafel bij Sala de Despiece.)

"Dit is Jaleo, " legde mijn vriend uit, gebruikmakend van het Spaanse woord voor ruckus, dat in Madrid verwijst naar het vreugdevolle geroezemoes van een menigte. "Mensen gaan hier graag allemaal tegelijk naar dezelfde plek." Een paar uur later was er een plotselinge verandering in de straten: overal sloten mensen hun zware deuren op, klommen ze in rijen cabines en stroomden over de trottoirs. Etens tijd. Meer jaleo.

Natuurlijk gingen we ook naar het beste restaurant dat ik hier bezocht, Sala de Despiece. Ontworpen om eruit te zien als een slagerij, met vleeshaken aan het plafond, slingert deze nieuwe plek van een van de beste chef-koks van de stad, Javier Bonet, inventieve sneden zoals gegrilde os met zoete reuzel. De kamer was zo vol dat andere klanten in dienst werden genomen om glazen wijn en borden met carpaccio van marmervlees boven hun hoofden door te geven aan de beoogde diners.

Natuurlijk willen Madrilenen ook graag samen borrelen: er zijn vermoedelijk meer bars per hoofd van de bevolking dan in welke andere stad van Europa dan ook. De wijk Malasaña, net ten noorden van het centrum, is een belangrijk knooppunt voor het nachtleven. Dit is waar Pedro Almodóvar na de dood van Franco in 1975 een filmrevolutie begon. Het is nu waar hordes gaan voor royaal gegoten gin-tonics, verreweg de favoriete cocktail van de stad. Veel van de achtervolgingen in het gebied worden gekenmerkt door de muziek die ze spelen (TupperWare is indie; de ​​Penta is pop; Mercurio is klassieke rock), maar er is geen sprake van ouderdomsverdeling binnenin. "De laatste twee generaties waren de eersten die opgroeiden in een democratie", zegt de 50-jarige Ruiz Mantilla in El País . "We hebben een zeer sterk gevoel van vrijheid en openheid."

Dag 2: Oude en nieuwe cultuur
Ten oosten van Barrio de las Letras ligt het Museo Nacional del Prado, het 450.000 vierkante meter grote middelpunt van de drie grote musea van Madrid, bekend als de Gouden Driehoek van de Kunst. Binnen een paar blokken kun je voor meesterwerken uit elke Europese geschiedenis staan. De Reina Sofía, een mekka van moderne kunst, gevormd door een ontmanteld ziekenhuis, is de thuisbasis van Picasso's Guernica, plus een paar dozijn voorbeelden van de surrealistische beweging die Salvador Dalí, al lang in Madrid, heeft gelanceerd.

Madrid heeft een manier met verlaten industriële gebouwen. Voordat de zeepbel barstte, werden een vervallen energiecentrale en de met bloed bevlekte stallen van een oud slachthuis omgetoverd tot kunstshows van wereldklasse. In de buurt van Lavapiés, waar zich een gevarieerde mix van immigranten en hipsters bevindt, zou een fabriek voor tabaksluiken (La Tabacalera) een ander nationaal museum worden. Maar toen de ontwikkelaar geen geld meer had, bezetten guerrillakunstenaars het bakstenen interieur. Het is nu een zelf georganiseerd kunstcentrum dat af en toe hiphop-dancefeesten organiseert. "Dat is de geest van deze geweldige tijd", zegt Ruiz Mantilla. "Deze enorme ruimtes om een ​​weekend met vrienden door te brengen zijn overal."

GERELATEERD: Een Spaanse Paella Recept, voor beginners

Dag 3: een zondagtraditie
Madrid neemt zondag serieus, en de wijk La Latina is de plek om het uit te geven. "Oude vrienden ontmoeten elkaar elke week met dezelfde taperia", zegt Francisco Sánchez Rivas, een investeringsbankier en bon vivant. "Ze bellen elkaar niet eens 's ochtends." De beroemdste halte is de zeer oude school Casa Lucio. "Dat is waar alle bezoekende beroemdheden naartoe gaan - Clinton, Blair, al die gasten", zegt Sánchez Rivas. Hij geeft de voorkeur aan het nabijgelegen Juanalaloca, waar de tortilla española (pastei van eieren en aardappel) tot de beste van de stad behoort, en een boterversashimi met zijdezachte wittruffelsaus is adembenemend. "Dit is het beste restaurant in La Latina, " zegt hij, sopping saus met een stuk brood. "En dit is het beste gerecht."

We eindigen de brunch rond zonsondergang. De vrouw van Sánchez Rivas krijgt een plastic beker voor wat er nog over is van haar wijn, die ze buiten met een sigaret afsluit. We wandelen langs de koepelvormige rotonde van Iglesia de San Andrés en op de zanderige helling van Plaza de la Paja, waar mensen in de zomer zonnebaden. Aan het noordelijke uiteinde bevindt zich een geheime tuin in een hoge ommuurde binnenplaats en een smalle doorgang die leidt naar een wirwar van terrasjes. We dwalen tussen gaslampen, op zoek naar de volgende plek om iets te drinken.

menu
menu