Roughing It Off van de kust van Californië

Stormachtig begin van 1952 (1952) (Juli- 2019).

Anonim

Het Nationaal Park Channel Islands ligt op slechts 20 mijl van de kust van Ventura, ongeveer de afstand van het Dodger Stadium naar LAX. En hoewel er 15 miljoen mensen binnen een halve dag rijden van de plaats wonen, zijn er vorig jaar minder dan 130.000 bezocht - waardoor het een van de minst bezochte nationale parken in de Lower 48 en een van de laatste echt ruige plaatsen in Californië is: een touwtje van smaragdgroene juwelen die zich in het volle zicht verbergen.

Mijn vriend Joe en ik arriveerden in februari en namen de uurlange veerboot vanuit Ventura voor een weekend kamperen op Santa Cruz, het grootste van de vijf eilanden van het park. Het kanaal van Santa Barbara was druk bezig met tankerverkeer naar Los Angeles en een dikke grijze zeewering omhulde de olieboorplatforms die langs de horizon liepen. Toen klaarde de mist op en kwamen de eilanden in zicht. Plotseling voelde de beschaving duizend kilometer ver weg.

De Kanaaleilanden zijn pas sinds 1980 een nationaal park en hun gebrek aan comfort vereist een zekere mate van zelfredzaamheid. Er is geen voedsel op de eilanden, en slechts twee van hen - Santa Cruz en Santa Rosa - hebben zoet water. Van de ongeveer 80 mensen op onze veerboot waren er maar vijf winterhard genoeg om de nacht door te brengen.

Joe en ik hebben het kamp opgezet in een eucalyptusbosje. Bijna onmiddellijk hadden we onze eerste natuurwaarnemingen: hierboven een stijgende zeearend en aan onze voeten een eilandvos. Geologen geloven dat de Kanaaleilanden nooit verbonden waren met het vasteland; als gevolg daarvan hebben ze tientallen soorten ontwikkeld die nergens anders op aarde bestaan. De eilandvos is de vriendelijkste - een huiskatmaatversie van haar neef op het vasteland die dol is op het opeten van snacks van nietsvermoedende bezoekers. Tien jaar geleden werden deze beestjes in gevaar gebracht, maar de populaties hebben zich hersteld en ze zullen waarschijnlijk van de bedreigde lijst komen. We controleerden de grendel op onze voedseldoos en begonnen aan onze wandeling.

GERELATEERD: Wandelen in Jamaica's Rasta Highlands


Onze bestemming was Smugglers Cove, een rotsachtige halve maan aan de overkant van het eiland. We baanden ons een weg langs steile wuivende kliffen, gevormd door seismische activiteit zo'n 15 tot 20 miljoen jaar geleden. Menselijke overblijfselen opgegraven op Santa Rosa dateren van het einde van het Pleistoceen tijdperk, meer dan 13.000 jaar geleden - ouder dan enige andere ooit gevonden in Noord-Amerika.

Toen we het eiland overstaken, passeerden we overblijfselen van de meer recente geschiedenis: prikkeldraadhekken, een oude oliebron, een verlaten landingsbaan. Gedurende een groot deel van de late 19e eeuw was Santa Cruz eigendom van een Fransman genaamd Justinian Caire, die druiven importeerde voor wijn, vee opfocht voor rundvlees en Italiaanse cowboys bracht om zijn Genuese vrouw minder heimwee te laten voelen. Latere eigenaars gebruikten het eiland voor veeteelt en sportjacht; tijdens het verbod diende het als een schuilplaats voor bootleggers en rumrunners, en tijdens de gouden eeuw van Hollywood trok het royalty's met een zilveren scherm aan, zoals Cecil B. DeMille (die daar filmde) en John Barrymore (die op zijn jacht met de eilanden voer). Maar in tegenstelling tot Santa Catalina Island - bruisend van dagjesmensen aan de zuidkant van de archipel, 25 mijl buiten Los Angeles - waren deze noordelijke eilanden onherbergzaam genoeg om ontwikkelaars af te schrikken.

(De eilandvos is een van de verschillende soorten die uniek zijn voor de eilanden. Kevin Schafer / Alamy)

Na de lunch in de schaduw van een olijfgaard geplant door dezelfde Italiaanse cowboys in de jaren 1880, wandelden Joe en ik door Scorpion Canyon naar Potato Harbor om de zonsondergang te zien. We haalden het op het nippertje, ploppend op de koele graswal net zoals de zon de horizon kuste. Onder ons blaften zeeleeuwen over de neerstortende branding en naar het noorden liep een migrerende grijze walvis over en spoot. 'Ik weet niet waar ik moet zoeken, ' zei Joe. "Aan mijn linkerhand, een van de beste zonsondergangen die ik ooit heb gezien. En aan mijn rechterkant, een fucking walvis. 'Op dat moment begonnen drie jonge eilandvosjes achter ons aan te tollen, tjilpend en tuimelend in het gras. Het voelde bijna alsof de natuur ons aan het pesten was.

Natuurlijk kon ons geluk niet standhouden. De volgende ochtend daagde vochtig en grijs, de mist en modder meer Schotse Hooglanden dan SoCal. Ons plan was om de Montañon Ridge te beklimmen naar een van de hoogste punten van het eiland, dan langs de ruggengraat te dalen en 's nachts in het backcountry-kamp van Del Norte. Helaas is de winter het natte seizoen op de Kanaaleilanden, en we vochten tegen vechtende regen en mist zo dik dat we nauwelijks 30 yards konden zien. Na zes modderige kilometers werd het zicht zo erg dat het pad van de rand van de bergrug leek te verdwijnen. Doorweekt en verslagen, waren we bij zonsondergang in onze tent.

OOK: de 50 beste plaatsen om nu te leven

In de lente zouden we door velden met bloeiende wilde bloemen lopen. Tijdens het hoogseizoen bieden de eilanden zeilen, snorkelen, vissen, duiken van wereldklasse - zelfs surfen als u de juiste plekken kent. Het is ook gemakkelijker om de buitenste eilanden te bezoeken, zoals het naburige Santa Rosa, met zijn witte zandstranden, eens de grote deining in de winter voorbij is.

Tegen de ochtend waren de blauwe luchten teruggekeerd en de zon was warm op onze schouders toen we het kamp braken en naar het strand trokken om onze kajakgids te ontmoeten. Drie outfitters bieden kajaktochten aan in Santa Cruz; je kunt ook gewoon een boot huren, maar gezien de onvoorspelbare golven en grillige rotswanden, is het veiliger om met een professional te gaan. De onze toonde ons de juiste manier om kelp te eten (taai, zout) en leidde ons door een half dozijn zeegrotten met dramatische, kathedraalachtige plafonds en felgekleurde muren. Op rustigere momenten dacht ik aan de Chumash-indianen, die deze wateren in redwood-plankkano's hebben bevaren, zeehonden hebben gejaagd en duizenden kilometers geleden hebben geoogst, totdat ze in de negentiende eeuw van de eilanden werden gedwongen.

Tegen de tijd dat we binnen peddelden, was het tijd om de middagboot terug naar het vasteland te nemen. Gelukkig hadden de eilanden nog een laatste geschenk voor ons - een grijze walvis en haar kalf die langzaam over onze boog passeerden en hun weg naar hun winterverblijf in Baja vonden. Onze kapitein heeft de motor gedood en we hebben ze een paar minuten zien zwemmen, de huizen en snelwegen van het vasteland waren zichtbaar op de achtergrond. 'En nu laten we ze verder gaan op hun reis, ' zei de kapitein tenslotte, 'en dan gaan we verder met die van ons.'

To Do This Trip:
Je kunt er met de veerboot komen vanuit Ventura Harbor, die het hele jaar door opereert naar Santa Cruz en Anacapa-eilanden en van april tot november naar Santa Rosa. Retourtickets kosten tussen $ 60 en $ 115 (islandpackers.com). Je kunt op alle vijf eilanden kamperen voor $ 15 per nacht. Vooraf reserveren is verplicht. Scorpion Ranch on Santa Cruz heeft water- en puttoiletten; of ruig het op de Del Norte-site in het achterland. Als je op zoek bent naar een gids , probeer dan Santa Barbara Adventure Company en Channel Islands Outfitters. Ze bieden allebei daglange kajak-excursies vanaf ongeveer $ 120 per persoon. Met Ventura Dive & Sport duik je voor ongeveer $ 125 per dag uit Santa Cruz of Anacapa (inclusief onderwatervisserij, als het in het seizoen is).

menu
menu